Канадская технология – каркасный дом

Свое жилье, а тем более личный дом – это большая мечта почти каждой семьи, но не каждому удается воплотить эту мечту в реальность. Ведь, как дорого стоят смеси, кирпичи, и многие строительные материалы. За ценами просто не угонишься, не то, чтобы построить дом. Но благодаря канадской технологии – строительство каркасных домов, вы значительно сможете сэкономить на материалах, и практически в пол рыночной цены возвести свой собственный каркасный дом.
Каркасный дом – это идеальное решение для семьи, которая хочет жить в теплом, комфортном «живом» доме, и потратить на постройку минимум средств.
Преимущество каркасного дома:
1) срок строительства 1-3 месяца, то есть за лето можно построить дом;
2) для строительства дома хватает 1-3 человек;
3) технология так сильно проста, что строить может непрофессионал.
4) теплостойкость каркасного дома не уступает кирпичным домам.
5) экономичность строения - вы сэкономите в несколько раз, выбрав канадскую технологию строительства каркасных домов.
Необходимые инструменты для постройки каркасного дома:
1) молоток-гвоздодер – это самый важный инструмент, который будет фигурировать на протяжении всего процесса строительства;
2) ножовка или дисковая пила;
3) отвертки или ручной электроинструмент для закрутки шурупов – «шуруповерт»;
4) уровень (желательно 1,5-3 метра);
5) стамеска.
Это минимум что нужно иметь при себе во время строительства.
Прочитав эту статью, вы сделали первый шаг к своей мечте, а теперь поспешите в магазин за необходимыми материалами. Желаю удачи в строительстве!

Выбор шуруповерта

Шуруповерт является незаменимым инструментом в быту, особенно для тех мужчин, которым приходится часто сталкиваться с ввинчиванием шурупов. Данный инструмент поможет сэкономить силы и время, затрачиваемые на ввинчивание или вывинчивание шурупов вручную. В статье будут описаны советы полезные в выборе данного инструмента.
Несмотря на большой выбор данного инструмента на строительных рынках, следует изучить основные технические характеристики.
Частота вращения. Для вкручивания шурупов в деревянный брус, достаточно будет двигателя со скоростью вращения 500 оборотов в минуту. Но для сверления отверстий данной скорости будет недостаточно. Нужно как минимум 1200 оборотов в минуту.
Крутящий момент. У шуруповертов используемых для бытовых нужд крутящий момент составляет 15 Нм. Крутящий момент у профессиональных шуруповертов достигает 130 Нм.
Редуктор отвечает за вращение вала шуруповерта. Шуруповерт, предназначенный для бытовых нужд (ввинчивание или вывинчивание шурупов), обладает вращением 500 оборотов в минуту. У шуруповертов в которых имеется функция сверления, количество оборотов увеличено до 1500.
Аккумуляторная батарея. Их существует несколько типов. У никель-металл-гидридных аккумуляторов количество циклов заряда-разряда равно 500. У никель-кадмиевых аккумуляторов такое количество циклов увеличено до 1000. Существуют так же литий-ионные аккумуляторы. В аккумуляторах данного типа нет эффекта памяти, который свойственен никель-кадмиевым батареям. Литий-ионные аккумуляторы можно ставить на зарядку не дожидаясь их полной разрядки.
Существуют виды шуруповертов, питание которых скомбинировано. Их можно эксплуатировать как от аккумуляторной батареи, так и от электричества. В случае разрядки батареи и отсутствия запасного аккумулятора, шуруповерт с комбинированным питанием сэкономит время, так как не нужно будет ждать, пока зарядится разряженный аккумулятор.
Также нужно отметить, что помимо мощности, а так же типа питания шуруповерта также следует обратить внимание еще на некоторые параметры, такие как форма самого инструмента, размещение на нем ручки. С неправильно подобранной формой инструмента работа будет весьма неудобной. Ручка, расположенная по центру шуруповерта увеличивает время непрерывной работы, так как не сильно нагружает кисть руки.

Камин своими руками

Каждый, кто имеет участок возле дома либо на даче, хотя бы раз мечтал о садовом камине. Кроме того, что это отличное дополнение к дизайну, камин пригодится в быту. Решили построить садовый камин своими руками, тогда нужно знать, что никакой трудности в этом нет. Самая простая, но к тому же красивая конструкция камина не потребует больших материальных затрат и много времени. Быстровозводимым и очень распространенным считается камин-гриль, обходится абсолютно бесплатно, так как строиться из подручных средств, которые есть у каждого в хозяйстве.
Работу начинают с того что выкапывают котлован с глубиной 45 сантиметров, с окружностью определяетесь сами, учитывая размеры участка. Стенки самого котлована лучше всего выложить обычным камнем, природным, но если такого нет, то подойдет кирпич, который нужно укладывать на ребро. Природный камень кроме своего эстетического вида, имеет свойство долго держать тепло и жар. На средине котлована складывается основа круглой формы с высотой 3 кирпича. Следующий этап это складывание конуса, который будет накрывать зону очага. Конус делают из материала оцинкованная сталь. Установить его можно с помощью триножки, высота триножки - 1 метр. Декорируют камин заборчиком, но он должен быть намного ниже котлована.
Хорошо когда места много, но есть участки с небольшими размерами. Но и в этой ситуации есть выход, камин сооружают в угловой части кирпичного забора. Выкладывают природным камнем или кирпичом. На таких каминах получается очень вкусный шашлычок, запеченная картошечка.
Самым сложным считается камин, который строят из красного кирпича возле домашних построек. Форма чаще всего квадратная. Есть проемы для топки и место для шампуров. Основу строят из бетона и уголков. Внутренние стенки выкладывают красным кирпичом на специальный раствор из глины. Примерно на четвертой кладке прикрепляют уголки. Это нужно для того чтобы колосники удерживались. Верхняя решетка из колосников сделана из стальных полосок, которые соединяют в квадрат. Пространство оставляют среднее, чтобы выход жара был достаточный.
Стойки, что размещены по углам, делают из труб, сам свод из железа. При желании сбоку гриля монтирую столики, покрывая их деревянной поверхностью. Данный камин можно устанавливать на любом месте прилегающей территории.
Подведя итоги можно сказать, что построить камин своими руками не так уже и сложно.

Установка межкомнатных дверей своими руками

Каждый замечал, что в квартире, где нет межкомнатных дверей, постепенно начинаешь чувствовать себя не уютно. Это понятно, ведь каждый должен иметь кусочек личного пространства, а находится у всех на виду, даже у родственников, не всегда комфортно.
Как всегда рыночная экономика дарит нам огромный выбор. Купить межкомнатную дверь сегодня не составит труда, труднее будет определиться, какую лучше купить. Существует очень большое разнообразие видов межкомнатных дверей, начиная простыми деревянных, заканчивая пластиковыми и стеклянными дверьми. Оставим выбор за вами, руководствуйтесь своими финансами и интерьером, главное, что бы дверь красиво смотрелась.
После выбора и покупки межкомнатной двери наступает этап немного сложнее предыдущего. Для установки двери можно воспользоваться услугами специальных компаний, которые буквально за несколько часов установят вам двери, но естественно за определенную плату.
В установке межкомнатных дверей нет ничего сложного, поэтому для их установки не обязательно обладать какими либо навыками или образованием. Установить дверь можно и самому, если вы, конечно, уверены, что справитесь. Для начала необходимо демонтировать старую дверную коробку. При демонтаже стоит быть аккуратным, в целый дверной проем значительно проще устанавливать новую дверь, да и встанет она значительно лучше.
Дверные проемы делают стандартными, но что бы избежать ошибок, лучше перестраховаться и произвести замеры. Со всеми измерениями идем в магазин и выбираем дверь. Удобным будет купить себе дверь с разобранной коробкой. Сразу устанавливаем дверную коробку.
После установки, необходимо решить, в какую сторону будет открываться дверь и с какой стороны будет установлена дверная ручка. После этого, переходим к установке петель, петли устанавливают на определенном расстоянии. Верхняя петля устанавливается на расстоянии от 1,5 до 2 см. от верха. Нижняя на расстоянии от 2 до 2,5 см от низа соответственно. При установке нижней петли стоит учитывать наличие порога. При желании можно установить три пели, они обеспечат лучшую фиксацию двери при закрывании.
После установки дверной коробки и двери, необходимо установить наличники, они крепятся по бокам от дверной коробки на саморезы. Завершающим этапом будет обработка лаком дверного проема, двери и наличников.
Теперь вы в общих чертах знакомы с процессом установки межкомнатных дверей. Выбор за вами, доверить это дело профессионалом или заняться им самому.

Гидроизоляция фундамента

Важнейший элемент любого здания - его фундамент, и поэтому требования к нему высокие. Среди основных угроз для фундамента – грунтовые воды. Поэтому после строительства фундамента в первую очередь делается гидроизоляция стен.
Выбор изоляции осуществляется исходя из особенностей местности в отношении грунтовых вод. Если слой водопроницаемого грунта находится хотя бы на один метр над уровнем грунтовых вод, то вполне хватит гидроизоляции горизонтального типа, который защищает фундамент от подсоса воды.
Если же стены фундамента находятся ниже уровня грунтовых вод, либо в слое плотного грунта, то дополнительно выполняется вертикальная изоляция.
Тип гидроизоляции выбирается, исходя из данных проекта, который должен быть выполнен с учетом земельных условий участка, где проводятся строительные работы. В проекте должны содержаться данные о материалах и способах (такие как, размеры нахлеста, количество слоев и т.д. и т.п.)
Горизонтальная гидроизоляция подразумевает укладку материала в местах, где стыкуются стены первого этажа и фундамента. Если здания имеют подвальные помещения, то изоляция укладывается снизу перекрытий, на стыках стен подвала. Вертикальную же изоляцию наносят непосредственно на стенах фундамента.
Материалы
Для укладки изоляции фундаментных стен распространен рубероид на различных основах - за счет его эластичности и устойчивости к механическим воздействиям. Как исключение, – рубероид на основе картона с достаточно слабыми физическими параметрами. Он укладывается несколько слоев поверх битумной мастики. В отличии от него, рубероид на основе нетканого полиэстера или полиэстеровых волокон имеет повышенные технические показатели. Также применяется рубероид на основе стекловолокна. Это универсальный вариант, так как допустима укладка в один слой.
Кроме рубероида применяются, также гидроизоляционные мембраны. Они бывают плоскими (подходят для изоляции как стен, так и горизонтальных поверхностей фундамента) и профилированными (для гидроизоляции стен фундамента). Плоские мембраны изготавливаются из поливинилхлорида, профилированные – полиэтилена. Также существуют самоклеящиеся и сваривающиеся мембраны. При монтаже и укладке мембран используются различные ленты и планки.
На ровных поверхностях при вертикальной изоляции применяется битумная мастика. Если фундамент из кирпича, то сначала наносится штукатурка, а уже затем – слой мастики. Инструмент для нанесения гидроизоляционной оболочки – кисть, полутерок, валик.

Как правильно шпаклевать

Все мы знаем, что нужно сделать перед тем, как начать шпаклевать. Правильно – с начало нужно подготовить поверхность. Очищаем поверхность от непрочно держащегося раствора, засохших брызг. Заделываем раковины или трещины, если необходимо, укрепляем эти места армирующей сеткой и, после всего этого – грунтуем.
Дальше речь пойдёт не о том, как держать шпатель, а о пользе использования, при выполнении этой работы, света прожектора. Основные правила шпатлёвки знают все. Но очень редко пользуются, таким важным и необходимым предметом, как прожектор. Если в помещении, в котором производятся работы, потушить свет и направить луч от прожектора по касательной к поверхности стены или потолка, тени покажут все изъяны данной поверхности. Почему же сразу не воспользоваться этим при шпатлёвке. Необходимо лишь завесить окна плотной чёрной плёнкой. Она же предотвратит попадание на стекло брызг раствора. А дальше выполняем работу в той же последовательности. Шпатлевать начинаем с угла и двигаемся к - противоположному, нанося каждый последующий слой, с сухого участка поверхности, на уже шпатлёванный. При этом, следим за расположением прожектора, свет его луча не должен слепить нас.
Прожектор должен быть средних размеров. Мощность лампы накаливания в нём, не должна превышать 500 ВТ. Для шпаклевания поверхности потолка, необходимо приобрести штатив, или изготовить его самому из подручных материалов. Прожектор нельзя устанавливать вблизи того места где только что прошпаклёвана поверхность потому, что это вызовет преждевременное высыхание этого участка, а это нежелательно.
Шлифовать шпаклёванную поверхность также стоит под прожектор. По тем же правилам, с той лишь разницей, что прожектор можно устанавливать в любом месте. А вот грунтование, а затем и покраску следует производить при дневном свете или рассеянном свете лампы накаливания. Если этот материал оказался вам полезен, буду рад. Удачи.

Как рассчитать фундамент для дома

Фундамент, это скажем так, самое важное в постройке чего либо – это должен знать и понимать любой строитель. Правильный расчет фундамента можно доверить только профессионалам, потому, что они несут ответственность когда выполняют свою работу, ну и конечно же они все сделают как полагается. Но и профессионалы тоже могут ошибаться, а люди которые живут за городом вообще делают всегда все сами, думают, что так надежней.
Итак, приступим. Перед тем, как вы решили купить себе участок, не нужно смотреть только на то, какой прекрасный вид с данного участка, а сразу надо проверить грунт, скажем просто капнуть. Ведь от этого может зависеть, то сколько вы потратите денег на строительные материалы, но и конечно же, какое количество времени пройдет пока вы построите только один фундамент.
Проверить грунт можно, если выкопать на территории хотя бы пару ям, или пробурить скважину. Не советую вам, идти и спрашивать у соседей какой у них грунт, очень часто, это заканчивается не в положительную сторону для вас.
Желательно конечно, что бы у вас попался скальный, ну или полускальный грунт, на нем можно строить какой хочешь фундамент. Ну а если попадется пучинистый, то это уже другой разговор, здесь уже нужны сваи и т.д. и т.п. для проверки грунта нужно выкопать яму хотя бы 2 метра.
Почему я вам за это рассказал? Перед тем как рассчитать фундамент, нужно обязательно знать какой у тебя грунт.
Расчет площади фундамента
Все мы знаем, чтобы построить фундамент, для этого нужен его расчет. Эта работа выполняется следующим образом: расчет нужен для того, чтобы ваш фундамент не простоял год и ушел под землю, а служил вам всю жизнь, для этого существует специальная формула.
Если ваш до допустим весит 180000 кг, то формула будет такая.
S = 1,2 215; 180000 / 1 215; 6 = 32 000 см2 = 3,2 м2
Можно этого всего избежать, если у вас много денег. Есть вид фундамента, называется монолитный, он заливается по всей площади вашего дома, уверяю, он никогда не просядет, чтобы ваш грунт не вытворял.
Но если вдруг вы не захотите долго копать, и решите залить фундамент до 1,4 метра, то здесь уже будет другая формула. R=0,005R0(100+h/3).
Если вы все таки решите сами рассчитать свой фундамент, то учитывайте еще такие факторы, как:
1. Будет нагрузка идти от всего, что вы расставите в доме, в том числе и люди, это тоже немало важно.
2. И конечно вес сезонных нагрузок, например снег, в среднем это составляет 120 кг.
Вдруг решили построить, что-либо из дерева, то сюда подойдет обычный свайный фундамент, в который будет входить примерно 15 свай.
Как говорится, надо семь раз отмерить, чтобы один раз отрезать
Советую сначала проверить несколько раз все то, что вы насчитали, сверится, а потом уже начинать постройку, ведь от этого зависит будущее вашего сооружения, и сколько лет оно простоит. Удачи вам.